Свой витамин

После того, как собран первый (второй, третий и так далее) урожай, неизменно возникает вопрос отдачи с квадратного метра теплицы. Основной задачей становится не просто создание необходимых для роста всхожести и урожайности условий, но и минимизация затрат.

 

Как повысить урожайность растений в садовой теплице

 

Дачный вегетарий при правильном и кропотливом подходе к его обустройству поможет обеспечить семью свежими витаминами на столе круглый год. Проблема лишь в том, чтобы сделать это максимально простым и не трудозатратным способом. Ведь для многих дача - это просто хобби. Однако тепличная растительность требует света, тепла и влаги постоянно. Как выбраться из этого замкнутого круга?

Сложно представить, но теплица, задачей которой является обеспечение круглогодичного урожая без системы отопления, проветривания и частых поливов - реальна. Всё дело в правильно рассчитанной и построенной конструкции, обеспечивающей внутренний цикл тепло- и воздухообмена. Создаётся своеобразная замкнутая экосистема, где все компоненты и условия среды функционируют между собой, избегая излишних потерь.

 

Круглогодичная садовая теплица

Конструкция круглогодичной теплицы имеет ряд принципиальных особенностей и отличий:

Светопропускающим материалом должны быть покрыты только три стороны теплицы - боковые и южная сторона, причём крыша должна располагаться под уклоном в 15-20 градусов севера на юг. Либо светопрозрачной остаётся и вовсе только южная стена. Четвёртая, северная стена делается более капитальной и окрашивается в белый цвет или покрывается светоотражающим материалом. Современный строительный рынок предлагает несколько типов фольгированных или других светоотражающих облицовочных материалов.

Грядки лучше всего расположить ступенчатыми террасами также от севера к югу, между ними обустраивают проходы. Такое расположение решает сразу несколько задач: за счёт скошенной крыши солнечные лучи поступают внутрь теплицы в большем количестве и в намного меньших масштабах отражаются обратно во внешнюю среду. Капитальная отражающая стена позволяет дополнительно увеличить поток света плюс сохраняет - накапливает дневное тепло внутри тепличного объёма, сглаживая ночные похолодания.

Обустройство такой системы естественного климат-контроля позволяет в основном отказаться от привычного для круглогодичной теплицы отопления, максимально правильным образом используя только ресурсы солнца и почвы. А для снижения потери тепла и, главное, углекислого газа в такой системе необходимо избегать проветривания помещения вегетария.

Обустройство круговорота тёплого воздуха обеспечивается системой трубных коммуникаций под грунтом и в толще капитальной стены, с выходом под крышу, где с помощью вентилятора производится циркуляция воздушных масс. Эта же система гарантирует и капельное орошение тепличных растений, благодаря чему агрокультурам для поддержания своей жизнедеятельности требуется минимум воды извне.

Строительство такого комплекса - задача более серьёзная по сравнению с сезонной теплицей и дорогая, но не уникальная. А минимум затрат на дальнейшее содержание постройки при условии круглогодичного быстрого роста растений и неизменно высоких урожаев делают подобный вариант вегетария весьма популярным уже много десятилетий.

 

Состав грунта в теплице

На качество урожая в теплице влияют многие факторы, один из которых - правильный выбор грунта, который должен обеспечивать растения всем необходимым для хорошего урожая комплексом питательных веществ.

Кроме того, грунт в теплице должен соответствовать конкретному виду выращиваемой культуры. Например, для томатов или сладкого перца требуется один состав почвы, для огурцов - несколько иной. Вот почему в одной и той же теплице на разных грядках грунт может значительно различаться по своему составу.

В общем и целом парники и теплицы требуют иного подхода к составу грунтовых смесей, чем тот, что используется для выращивания рассады в ящиках или применяется в огороде на открытых грядках. Разница эта прежде всего заключается в том, что в теплицах не используют торфяные и торфяно-перегнойные грунты как основные. Торф может быть лишь дополнительным компонентом.

Также не целесообразно приобретать в теплицу готовые грунтовые смеси, которые достаточно дороги. Учитывая, что вегетарий требует достаточно большого объёма грунта, можно посчитать и убедиться, что такая покупка не будет отличаться рентабельностью.

Теплица или парник овощевода-любителя обычно заполняется обыкновенной садовой землёй. Зато состав и количество добавок будут зависеть от того, какой конкретно тип растений предполагается выращивать. Учитывая, что тепличные растения потребляются питательные минеральные вещества намного интенсивнее, чем на открытых грядках, требуется регулярная замена почвы в теплицах.

Если используются лотки и стеллажи, грунт в них целесообразно менять 1 раз в 2 года. При обычном грунтовом варианте рассадки рекомендуется ежегодно менять пяти сантиметровый верхний слой почвы.

Компонентами грунта для теплицы в разных пропорциях могут быть:

• земля дерновых слоев;
• глина;
• песок;
• опавшие древесные листья;
• еловая, лиственничная или сосновая кора;
• древесные опилки;
• измельченная солома злаковых растений;
• ил со дна водоемов;
• верховой слой торфа.

В качестве органических удобрений в тепличный грунт рекомендуется вносить конский или коровий навоз и куриный помёт.

Общим правилом можно считать следующее: чем богаче по наличию различных компонентов приготовлена почва для тепличных грядок, тем более полноценное питание получат растения для обильного формирования плодов. Кроме того, различные компоненты могут «уравновешивать» переизбыток тех или иных веществ в почве.

 

Система полива в теплице

Система полива и питания растений является основной системой обеспечивающей жизнь и рост растений, поэтому продумать и правильно выбрать систему полива/питания необходимо еще на стадии проектирования теплицы.

Для промышленных теплиц используют два основных вида полива и питания растений - дождевание и капельное орошение. Дождевание представляет собой полив растений сверху с помощью специальной дождевальной установки, равномерно распределяющей воду и имитирующей дождь. Капельное орошение - это доставка воды и питательных веществ непосредственно к корневой системе растения с помощью специальных капилляр и капельниц.

Наиболее современной и экономной является система капельного полива и питания тепличных культур. Кроме того, данный способ полива является единственно возможным вариантом при выращивании культур методом малообъёмной гидропоники.

Преимуществом капельного полива является создание оптимальной для роста и развития агрокультур грунтовой среды, необходимое сочетание нужного количества воды и питательных веществ, доставка этих веществ непосредственно к корневой системе растений, экономия воды и удобрений. Использование ровно такого количества ресурсов, сколько нужно растениям, позволяет снижать их заболеваемость и предотвращает появление сорняков.

Система капельного полива обычно состоит из:

• ёмкости с водой;
• растворного узла;
• капилляров и капельниц;
• специальных насосов;
• системы сбора дренажа.

Грамотное использование системы капельного полива позволяет значительно увеличить урожайность выращиваемых культур и повысить эффективность обычной домашней теплицы в несколько раз. Обычно теплицу сразу проектируют таким образом, что интегрирование системы капельного полива легко реализуется при монтаже основной конструкции.

 

Солома на грядках в теплице

Грядки из соломы вполне себе активно применяются в промышленных теплицах уже более полувека (с 70-х годов прошлого века), но на частных приусадебных участках такое практикуют совсем немногие. Речь идёт об использовании на тепличных грядках соломы вместо плодородной почвы.

Солома, согласно толкованию, это сухие стебли злаковых и бобовых зерновых культур, остающиеся после обмолота, а также стебли льна, конопли и других растений, освобождённые от листьев, соцветий, семян.

В нашей климатической зоне хорошей, плодородной землёй могут похвастаться весьма немногие загородные жители. Большинство земельных наделов в регионе стоят на суглинистых почвах и для получения высокого урожая приходится завозить на участок землю, торф, навоз и использовать минеральные удобрения.

Как ни крути, но чтобы теплица была не просто хобби, а приносила пользу и давала максимальный результат, приходится много работать с землёй. То есть рыхлить, удобрять, пропалывать. Полностью избежать ручного труда, конечно же, не получится, однако кое-какие бонусы от замены обычной почвы на сено получить можно.

 

Какие плюсы даёт использование соломы в теплице?

Использование соломы в качестве субстрата почвы создаёт следующие преимущества:

• в солому легко проникают и разрастаются корни растений;
• солома служит дополнительным источником углекислоты;
• солома греет растения;
• корни растений получают больше воздуха;
• питательные вещества поступают более адресно;
• солома сама по себе является удобрением;
• солома не является благоприятной средой для развития и жизни паразитов и болезнетворных микробов, поэтому риск болезни и заражения растений сведён к минимуму.

 

Посадка тепличной рассады в солому

Для комфортной жизни растениям требуется подготовленная солома. Просто взять и воткнуть саженец в кучу соломы не слишком хорошая идея. Подготовку материала для посадки лучше начинать за 2-3 недели.

Солома бывает как в тюках, так и россыпью. Особой разницы в приготовлении и дальнейшем росте нет, кроме того обстоятельства, что тюки изначально выглядят аккуратнее и плотно сбиты.

В первую очередь нужно уложить солому на плёнку - контакт с почвой не нужен, вода от полива должна оставаться внутри теплицы, поэтому пусть внизу грядка всегда будет сырой.

Стандартный размер соломенного тюка 50х40х120 см. Исходя из этого размера солома в россыпи формируется с такими же параметрами (кроме длины, длина не обязательно должна быть равна именно 120 см, она может быть любой). Иными словами, грядка из плотно сбитой соломы будет шириной 50 и высотой 40 см. Можно использовать деревянный каркас или же выкопать в земле траншею сантиметров 20 глубиной. Застелить посадочное место плёнкой и плотно набить его соломой.

После размещения солому нужно активно поливать, первые 4 дня только водой. Совсем сильно заливать её не нужно, воды должно быть много, но без превращения грядки в болото.

Постепенно солома начнёт ферментироваться, появится характерный запах, а температура внутри поднимется. Внутри соломенного «тюка» температура может достигать порядка 50 градусов, поэтому данный период нужно переждать, никаких полезных растений там быть не должно. Всё препятствующее нормальному росту растений напротив, перепреет и грядка станет более «здоровой».

Именно в этот момент нужно начинать вносить удобрения. Сухие удобрения равномерно рассыпаются, после чего аккуратно проливаются лейкой с дождевальной насадкой. Важно помнить, что солома сама по себе является удобрением, поэтому в большинстве случаев требуется лишь небольшая добавка извести, селитры, суперфосфата и сульфата калия.

Как только температура внутри соломенной грядки опустится до приемлемых +30°С, можно приступать к высаживанию рассады. Рассаду следует сажать в сделанное углубление вместе с земляным комом, на котором она росла. Земляной горшочек аккуратно переносят на грядку и для устойчивости присыпают обычной землёй.

Поливать свежевысаженную рассаду следует с особой осторожностью, чтобы землю не вымывало и растение могло прижиться. Через пару недель росток уже будет крепко сидеть на новой для себя соломенной грядке.

Удобрять рассаду органикой не нужно, солома сама даст им всё необходимое. А вот минеральные удобрения как раз не помешают. Но без лишнего энтузиазма - нужно следить за состоянием растений и добавлять только те компоненты, которые в данный момент нужны для их развития.

Важно помнить, что солома со временем проседает, поэтому подвязывать растения нужно с запасом (без натяжения).